Баня своїми руками - як побудувати баню з дерева: варіанти та технології

У бані багато хто з нас люблять париться, але не кожен має власну. Тому я сам наприклад, перше що став будувати на отриманій ділянці під дачу це баню.  Фото до статті покликані показати Вам що нічого страшного в цьому процесі немає - все легко можна зробити своїми руками, наймаючи будівельників тільки в тих моментах коли самі впорається не в силах.


Для довідки тим, хто збирається будувати баню своїми руками
кілька порад які допоможуть Вам уникнути поширених помилок
при будівництві бані:

• У бані, в якій, як Ви плануєте, одночасно будуть паритися від одного до трьох осіб площа повинна бути не менше 10 квадратних метрів. Мийка й парна в цьому випадку повинні займати 5-6 м2 ну і передбанник 4-5 м2.
  
  
• Стелі в такій бані робіть висотою 2-2,2 - це практично оптимальний розмір стель для будь-якої бані - зробите менше - будете зачіпати віником стеля, та й взагалі Вам буде незручно. Зробите стелі в бані вище - будете витрачати на протопку бані набагато більше дров і часу - а і те і те в наш час дорого, та й результат буде гірше тому що протопити до потрібної і комфортною температуру таку баню буде важко.
  
  
• Якщо Ви з описаних нижче варіантів будівництва бані своїми руками виберете ті в яких вона розміщується в окремому приміщенні то в цьому випадку вхід до неї робіть з південної сторони - взимку не доведеться розгрібати замети - з південного боку намітає менше снігу і він швидше тане на відлигу.
  
  
• Якщо ви плануєте робити вікна в бані - дуже рекомендую робити їх на Заході чи Південно-заході - в цьому випадку промені вечірнього сонця будуть її висвітлювати (баню адже частіше топлять увечері якщо тільки з її допомогою не виводять когось із запою, але в цьому випадку необхідність у вікнах взагалі відпадає - тут вже не до вікон і не до милування заходами).
  
  
• Як вікна, так і двері, що ведуть у баню робіть розмірами менше ніж в будинку. Найкращі розміри для банних дверей і вікон це 160-180 сантиметрів у висоту, 65-75 сантиметрів завширшки для дверей. Поріг робіть вище, щоб він перешкоджав максимально проникненню холоду по низу - 15-20 сантиметрів. Звичайно при вході в баню доведеться згинатися  але от тепло вона буде утримувати набагато краще.
  
  
• Дуже економічна в плані дров, а значить і тепла баня виходить з пінобетонних блоків.
  
  
• Для цього вибирайте пінобетонні блоки з найменшими водопоглинаючими характеристиками. Усередині рекомендую обкласти таку баню фольгою - отримаєте «ефект термоса» - якщо фольга самоклеюча - ще краще - просто приклейте її як шпалери з нахлестом і створіть герметичне простір, як колбу - повірте на слово -  заощадите купу дров і здоров'я - баня виходить дуже спекотна (і не тільки у випадку, якщо будуєте її з пінобетону) та здорова і максимально отримаєте сухий пар. Париться - одне задоволення. Фольга також додасть додаткову пароізоляцію. Стики фольги, якщо вона не «самоклейка» можна пройти алюмінієвим скотчем. Після того як обклеїли майбутню баню фольгу тоді вже і приступайте до набивання риштування - вона ще більше посилить теплоізоляційні характеристики бані (створить повітряний зазор). На обрешітку вже кріпите вагонку. Вкрай не рекомендую новомодні дужки для вагонки - протримаються вони дуже недовго - постійні перепади температури і вод в пароподібному стані будуть впливати на вагонку тим більше ніж вона ладі - ці скоби просто не витримають і вона почне виходити з пазів, відходити, і вигинатися. Маленькі гвоздики для цієї мети кращий засіб - часу витратите на будівництво бані на перших етапах більше, зате через рік не доведеться все перебудовувати і своїми руками віддирати ними ж прибита вагонку. Всі ці процедури повторіть і з стелею бані. Зовні пінобетонну баню покрийте будь-яким гідрофобним розчином.
  
  
• Баня по білому (або з топкою по білому) найбільш поширена - за фактом це і є звичайна рубана руська баня.
  
  
• Крім кам'янки-пічки у такій бані, побудованої за всіма правилами, повинен бути обов'язково і передбанник в якому можна відпочити і перевести дух після парилки.
  
  
• У такій бані і полки, і лавки  роблять тільки з одного дерева - липи. Топиться така баня осиковими, березовими, або дубовими (на Півдні Московії) дровами - саме вони дають найстійкіший і приємний для тіла жар і ні з чим незрівнянний запах.

Як зробити хорошу баню своїми руками - загальні принципи будівництва.

Зараз, банею на дачі когось здивувати вже важко. Інша справа, що можна здивувати хорошою банею. Найчастіше до мене приїжджають паритися друзі, хоча у самих є бані - але електрокам'янки це далеко не те.

Будують бані тепер не тільки з колод або бруса, використовують для цього й інші матеріали які стали доступні в сучасному світі в зв'язку з розвитком технологій. Нижче ми і наведемо кілька прикладів бань побудованих з різних будівельних матеріалів і конструкцій.

Є приказка, що немає краще тієї бані, «де шовковий віник, м'яка вода, та старі стіни». Як бачите, до будматеріалів особливих вимог не було - будували всі свої бані з колоди.


Ясна річ що баня, як і будь-яка інша споруда повинна починатися будується з фундаменту.

Якщо плануєте будувати баню з важких конструкцій та будматеріалів то робіть стрічковий фундамент і закладайте його на глибину не менше ніж та, на яку промерзає земля.

Якщо стіни будете робити легкими, то баню можна зробити і на стовпчастих фундаменті - заощадите і час і гроші. Разом із загальним банним фундаментом робіть відразу і фундамент під грубку.

Не дивлячись на розвиток цивілізації, а значить і технологій будівництва бані з колод досі це найкраще що придумано людством.

Для бані дуже і дуже важливо, що її стіни будуть дихати. Дерево  краще за багато інших матеріалів утримує тепло. А чого варта запах дерева в жарко натопленій бані!

Баня з колод, чи будуєте ви її своїми руками або робить вам її бригада будівельників, це все одно не що інше як дерев'яний зруб складається з декількох вінців .Для додання міцності конструкції зрубу вінці між собою кріпляться на так званий шип.Щоб утеплити зруб між колодами прокладають утепляючий і ущільнюючий матеріал - джут, мох, повсть, прядиво та інПісля того як зруб вистоїться (в різних регіонах просушка дерева відбувається по різному, але не менше року) роблять так звану конопатку .

Останнім часом все частіше і частіше для побудови бань стали застосовувати в якості основного будматеріалу оциліндровану колоду. Будівництво з нього простіше і швидше, так як оциліндрована колода заздалегідь піддано всієї необхідної обробці і не вимагає додаткових робіт з оздоблення  або прикрасі.

Також часто при споруді бані багато стали використовувати і клеєний брус. У нього свої плюси - щільне прилягання елементів один до одного при монтажі, високі теплоізоляційні властивості, простий і дуже швидкий монтаж (будівництво та збирання бані з клеєного бруса відбувається за принципом шип-паз, що виключає всяку необхідність додаткового утеплення стін бані, будівництво під ключ на заздалегідь приготовленому фундаменті займе максимум 30-40 днів), зруби бань з клеєного бруса не дають «усадки».

Рекордсмен по поєднанню ціна і швидкість це звичайно каркасні бані.

Каркас бані робиться з дощок 50 на 10 міліметрів з цвяховими сполуками.

Із зовнішнього боку каркас бані обробляють пергаміном, і потім вже виробляючи обшивку дошками. Дощаті стики і шви закривають спеціальними рейковими нащільниками.

Мінус каркасних бань один - їх доводиться дуже добре утеплювати і тому вам доведеться витратитися на мінеральну вату або інший однотипний утеплювач для прокладки їм простору між стоками, а також на фольгу з паперовою основою (як правило, алюмінієву).

Зсередини каркас обшивається звичайною банною вагонкою - яку можна кріпити як на прості цвяхи, так і на спеціальні скоби-кріплення .


Краща баня - та, що як вже говорилося вище, складена з колод. У ній завжди є приємний банний запах дерева, а після того як в ній попаритися - відчуваєш спокій і навіть можна сказати щастя. Стіни рублених бань ідеально утримують тепло, і при цьому вони що називається дихають - тобто крізь них добре проходять і пара й повітря створюючи той самий знаменитий мікроклімат руської парильні.

Цей процес буде ще краще, якщо баню зовні не облицьовувати, а лише провести роботи з утеплення, нанести засоби для захисту дерева від шкідників та атмосферних опадів і відшліфувати при потребі. Зовні звичайно стіни будуть виглядати з легка неказисто, але зате вже згаданий вище мікроклімат, та й корисність такої бані для Вашого здоров'я будуть максимальними - адже дерево при такому будівництві збереже майже всі свої екологічні характеристики.

Кращим деревом для будівництва рубаної бані завжди були модрина (чим північніше знаходиться місце її заготівлі, тим краще), ялина та сосна. Для парної ідеально підійде липа а ще краще осика.

Для монтажу і пристрою зрубу для бані найкраще підійдуть колоди в 210-250 міліметрів.

Їх необхідно заздалегідь обробити рубанком і по можливості ошкуріть (чисто для декоративних цілей). Такої зовнішньої обробки цілком вистачить для того щоб служив максимально довго під впливом досить агресивного середовища (вода і пар це все таки не найбільші друзі дерева) - адже в цьому випадку найміцніша і тверда зовнішня деревина залишається не порушеної механічним впливом. Зате колоди будуть виглядати максимально натурально - а це зараз в моді. Шанувальників стилю кантрі у дизайні ділянки стало зараз превелика безліч.

Споруда рубаною дерев'яної бані дуже схожа на будівництво звичайного дерев'яного будинку, тому в процесі монтажу зрубу ви вже повинні визначитися з її місцем розташування та розмірами. Дуже важливо уважно віднестися до вибору основного будматеріалу - колод. Колоди для бані потрібно вибирати досить просохлі (добре витримані), прямі, здатні максимально щільно з'єднається при монтажі зрубу.

Сама технологія монтажу рубаною бані своїми руками дуже і дуже нескладна: з вінців збирають зруб, після чого роблять утеплення джутом, клоччям, мохом або будь-яким іншим матеріалом (краще звичайно вибирати натуральні матеріали). Потім як вже було написано вище виробляєте остаточну конопатку. Останнім кроком у будівництві бані є нанесення на її стіни захисного просочення для дерева - в декілька шарів. Для кожного виду дерева краще підходить те чи інше просочення - тому тут, якихось особливих рекомендацій дати не можемо - але можу сказати, що ми в бригаді найчастіше використовуємо фінську просочення для дерева «Пінотекс Бейз». Якщо ж замовник вимагає провести обробку вогнезахисним складом (останнім часом все частіше і частіше) то використовуємо просочення Неомід - дуже непогана просочення. Можна підібрати і комплексні засоби захисту дерева - наскільки вони ефективні сказати не можемо - поки тільки зустрічали їх в магазинах але на практиці не застосовували.

Порада: Обов'язково обробляйте колоди які вже очищені і відшліфовані і в яких вже зроблені пази і приготовлені отвори.

Фундамент для рубаною бані - який краще?

Найкраще для рубаною з колод бані підходить як ми вже, і згадували стрічковий фундамент - закладайте його на глибину промерзання землі. Стовпчастий обійдеться в меншу ціну і зможе витримати банний зруб, але його доведеться робити на більшій глибині, що не завжди здійснено. Стовпи стовпчастого фундаменту робіть розмірами півметра на півметра. Їх можна робити з цегли так і заливати з бетону - які краще і дешевше особисто для Вас ті і вибирайте - ціна на цеглу і бетон різниться у різних регіонах. Особисто я віддаю перевагу повозитися з цегляним, але обмацати, що називається кожен квадратний сантиметр своїми руками, щоб бути впевненим, що баня не «поїде» на фундаменті і не покосився через рік ...

Колоди найбільш часто з'єднуються при монтажі зрубу  так званим залишком (в «обло» або в «чашу»), але іноді зруб кладуть і без залишку в так звану «лапу». Якісна й ретельна обробка це запорука щільного прилягання колод один до одного, а в подальшому і теплозберігаючих якостей зрубу для бані - баня в якій гуляє вітер, нікому не потрібна.

«У обло» або в «чашу» (малюнок 2 на фото) робити своїми руками  майстрові який тільки починає зруб простіше, для такого з'єднання підійдуть і не дуже якісні колоди з різним діаметром. При збірці зрубу «в лапу»

Для будівництва та складанні бані «в лапу» (малюнок 1 на фото) колоди потрібні практично ідеальні. Для того щоб вибрати лапу на колоді його торці обтесують сокирою на два канти і після цього намічають потрібні контури, а після обробляють пилкою і сокирою.


Порада:
Якщо ви добре законопатити стики колод, то вони в якійсь додаткової теплоізоляції потребувати більше не будуть. У ролі міжвінцевого ущільнювача для таких бань найкраще підходить мох (червоний) - він не гниє, володіє хорошими гігроскопічними характеристиками, кажуть, навіть володіє бактерицидними властивостями. Якщо немає моху можете взяти клоччя - моху вона звичайно поступається але її сміливо можна назвати утеплювачем дав бані номер 2.

Дуже красивими виходять бані, зроблені з оциліндрованої колоди. Діаметр і якість таких колод однакові, тому збирати з них зруби одне задоволення, та й на додаткову обробку витрачається не доведеться - виглядають вони і так прекрасно. Через те що всі колоди підготовлюються на підігнаному під складання верстаті якість стиків і швів при збірці виходить на порядок краще ніж якщо будувати банне приміщення зі звичайних, своїми руками підготовлених і оброблених колод. Вінці теж з цієї ж причини виходять рівними і красивими. Для починаючого майстра, який планує виробити споруду бані сам, своїми руками це найкращий варіант.

Баня з мансардою своїми руками - покрокова інструкція з фото (варіант 1)

1. Готуємо ділянку під баню, розмічаємо, готуємо все для будівництва фундаменту.
2. Заливаємо фундамент і робимо поверх нього шар гідроізоляції з подвійного руберойду. На руберойд укладаємо обв'язку з перших колод. Коли закінчите з цією роботою зробіть укладку лаг підлоги. В обв'язці зробіть вирізки під статеві лаги і заведіть їх туди.
3. Після того як зроблений монтаж зрубу для бані, робимо подвійну обрешітку на даху бані і готуємо її під укладання металочерепиці. Для цього укладаємо поверх руберойд, робимо це в нашарування (одну смугу кладемо на іншу) а потім вже на обрешітку виробляємо укладання самої металочерепиці. Вже після того як дощ чи сніг нам не страшні можна переходити до установки стельових балок а потім і безпосередньо до укладання стель в бані.
4. На цьому етапі виробляємо конопатку зрубу для бані - зсередини і зовні.
5. На даному етапі необхідно обробити стіни 2-3 шарами біо-та вогнезахисного просочування та фасадним лаком (вистачить і одного шару тільки ретельно нанесеного). Далі робіть плаваючу обв'язку короба в сам зруб і встановлюйте вікна і якщо бажаєте, наличники.
6. Робимо перше прибирання приміщення майбутньої бані від будівельного сміття і переходимо до самостійного укладання і настилу підлог. Утеплити простір під підлогою можна за допомогою звичайного керамзиту засипаного між шарами гідроізоляційної плівки під дошками настилу.
7. Тепер необхідно дуже ретельно відшліфувати стіни зрубу бані всередині. На цьому вся внутрішня обробка і закінчиться - краще природного малюнка для дерева в нашому випадку нічого немає.
8. Виробляємо (якщо не зробили на етапі 5) монтаж вікон і дверей - контролюємо їх установку за допомогою рівня.
9. Доробляємо своїми руками залишилися роботи з монтажу даху - робимо підльоти.
10. В даному випадку в окремому приміщенні бані передбачена мансарда, виробляємо її утеплення . Після утеплення робимо в ній підлоги і будуємо сходи.
11. Далі робота, яку своїми руками не зробити, якщо немає досвіду - кладка в бані печі. Тут моя порада Вам - не скупіться і найміть професійного будівельника, який зробить це за Вас. Єдине що Ви можете зробити в даному випадку, це заздалегідь підготувати місце і зробити фундамент під банну піч.
12. Отже на будівництво бані своїми руками пішло: на збірку зрубу і рубку 2 місяці, рік - вистоювання бані, місяць на перед і чистову обробку

Каркасна баня своїми руками - варіант 2

Попередній варіант бані (рубаною) хороший всім - ця баня і екологічна, і недорога у виготовленні, і симпатична зовні - але ось її головний мінус - побудувати зруб своїми руками зможе не кожен, а на протопку йде багато часу.

А яка альтернатива? Їй може служити каркасна баня. Дотримуючись збірку за каркасною технологією таку баню можна легко побудувати своїми силами і руками.

Жорсткий остов в конструкції бані.

Роль найголовнішої конструкції при зведенні бані за каркасною технологією виконує як про це неважко здогадатися каркас.

Робиться він з дерев'яних брусів. Робиться нижня обв'язка, на неї встановлюються стійки з кроком в 60 сантиметрів а потім вже в свою чергу скріплюються верхньою обв'язкою.

Якщо при монтажі зовнішньої обшивки плануєте використовувати ЦСП (OSB) то кількість додаткових ребер жорсткості можна зменшити.

Перетин бруса для бані вибирайте, враховуючи таку характеристику як товщина теплоізоляції - для кутових стійок і обв'язки підійде 10 на 10 сантиметрів, для стійок які будуть встановлюватися в проміжку підійде менш товстий - 5 на 10 сантиметрів.

Будуючи каркасну баню своїми руками пам'ятайте:

Для утеплення каркасних будов використовуються матеріали у яких коефіцієнт теплопровідності рідко перевищує 0.04 а це означає що такі стіни утримують тепло навіть краще ніж саме дерево.

Каркасна баня - а що зовні?

Зовні таку баню можна обшити ЦСП - матеріал сучасний тому практично негорючий, з прекрасними характеристиками водостійкості, з чудовою міцністю, листи OSB зручні для будівництва та монтажу чого завгодно.

Якщо, як було зазначено вище ставити стійки з кроком 0,6 метра то звичайні стандартні аркуші ЦСП (1,25 метра) або листи OSB (1,22) встануть між стійками каркаса без додаткового підрізування - заощадите купу часу і матеріалу.

До того ж використовуючи ЦСП (OSB) ви заощадите час на обробці стін - так як їх поверхню заздалегідь підготовлена і дуже гладка.

Різниця між OSB і ЦСП в тому, що при роботі з ЦСП на відміну з OSB потрібно болгарка, а кріпити їх доводиться, заздалегідь просвердлити отвори. При монтажі ж OSB (орієнтовно-стружкових плит) мороки ніякої - працюєш як зі звичайним деревом.

Гладка поверхня і тих, і інших плит ідеально підходить для подальшої обробки стін. Різниця між ними проявляється в роботі. Щоб нарізати під розмір листи ЦСП, буде потрібно «болгарка», для кріплення доведеться попередньо просвердлити отвори. У цьому відношенні орієнтовано-стружкові плити OSB набагато зручніше. Робота з ними нічим не відрізняється від роботи з деревом.

Для покриття каркасної бані відмінно підійде ондулін або навіть звичайна листова «оцинковка» (оцинкований листовий профіль).

Плюси і переваги панельно-каркасної бані

1. Економність як при будівництві так і при використанні
2. Швидкість і легкість в будівництві і монтажі своїми руками
3. Каркасна баня не зажадає усадки
4. Будувати можна на відміну від рубаної бані в будь-який час року
5. Обробляти можна таку баню будь-якими оздоблювальними будівельними матеріалами

Збірка каркасної бані своїми руками - фото і покрокова інструкція

1. Робите стовпчастий фундамент, на нього також як і в попередньому варіанті робите укладання шару або двох руберойду для гідроізоляції
2. Поверх підготовлених на попередньому етапі конструкцій робите монтаж обв'язки з бруса, слідом можна укласти підлогу на чорнову.
3. Кріпите на обв'язку каркасні стійки і відразу ж проводите монтаж верхньої обв'язки конструкції.
4. Переходьте до обробки - каркас бані обшивають панелями для стін, робите дах. Після влаштування покрівлі робите внутрішню обробку - все як бачимо досить просто (і повірте у випадку з каркасним будівництвом, не тільки на папері).

Найважливіше, на що варто звернути увагу, якщо ви взялися за будівництво бані каркасного типу це утеплення.

Вибір матеріалу це само собою зрозуміло повинен бути ретельно і дуже виваженим.

Чим утеплити каркасну баню

Таким же має бути і монтаж утеплення - підійдіть до нього найбільш відповідально. Для утеплення каркасної бані найчастіше використовується пінополістирол.

Утеплення бані пінополістиролом.

Пінополістирол (в особливості екструдований) володіє майже нульовою гігроскопічністю і для пари (заради якого ми й збираємося будувати баню) непроникний.

Екструдованим пінополістиролом обробляють внутрішню сторону каркасу бані, якщо є щілини заповніть їх піною. Поверх пінополістиролу зробіть монтаж плівки для пароізоляції, краще якщо плівка буде з шаром фольги - в цьому випадку укладайте її фольгою всередину а стики приклейте будівельним скотчем, потім вже можна обробляти стіни декоративною дошкою-вагонкой.

Як бачите монтаж дуже простий і швидкий, в цьому головний плюс. Головний же мінус в тому, що така баня не «дихає» - її доведеться весь час провітрювати.

Утеплення бані мінеральними утеплювачами

У теплоізоляції з мінерального ж волокна паропроникність вище, тому якщо стіни каркаса зроблені правильно і з дотриманням технології будівництва то стіни будуть дихати ані трохи ні гірше ніж у справжньому дерев'яному зрубі.

Для монтажу теплоізоляції на основі мінерального волокна, прикріпіть за допомогою рейок плівку зовні каркаса. Вона буде не давати видувати тепло з утеплювача і потрапляти воді всередину. Після чого можете укладати в 2 шари утеплювач між стійками каркаса. Як і в першому прикладі при ізоляції пінополістиролом, усередині бані стіни обробіть плівкою з фольгою, також шаром фольги всередину. Стики і шви також проклейте монтажним скотчем. Далі той же етап що і раніше - обробка вагонкою.

Величезним плюсом каркасної бані є найширші можливості по її обробці.

Зовні таку баню можна облицювати і обробити практично будь-яким оздоблювальним матеріалом, будь то сайдинг, штучний або натуральний декоративний камінь, дошка плитка, або навіть просто штукатурка з наступною побілкою. Дуже добре виглядає з мого досвіду каркасна баня оброблена зовні блок-хаусом.

Усадки при будівництві бані за каркасною технологією чекати  потрібно тому відразу після будівлі та вигонки основних конструкцій можна переходити безпосередньо до обробки, чого з рубаною банею зробити не вийде - потрібно буде почекати від 10 до 14 місяців щоб труди по обробці не пішли «нанівець».

Найпростіша і легка в споруді своїми руками баня - варіант 3.

1. Робимо своїми руками звичайний стовпчастий фундамент, на нього укладаємо шар руберойду, який буде виконувати функцію ізоляції між обв'язкою і самим фундаментом.

2. На гідроізоляцію робимо укладку лаг для чорнової підлог. Після чого необхідно буде зробити обв'язку з бруса на яку будемо встановлювати стінові панелі.

3. Переходимо до складання бані. Поверх обв'язки встановлюємо плити (панелі) ОСП із шаром пінополістиролу всередині (100 міліметрів). Шви і стики між плитами заповнюємо монтажною піною.

4-5. Робимо дах бані - закріплюємо крокви і обрешетування. Поверх обрешітки закріплюємо ті ж утеплені SIP панелі.

6. Закриваємо дах, для чого в даному випадку використовуємо оцинкований профіль.

7. Монтуємо каркаси на які стають внутрішні перегородки для стін. Укладаємо тепер підлоги (чистові) попередньо зробивши під них підкладку з мінеральної вати (пінопласт часто псують гризуни). Підлоги під парилкою утеплювати не варто - нехай вода спокійно йде в ґрунт.

8. У парильні додатково ущільнюємо стіни за допомогою мінеральної вати, пергаміну а зверху закриваємо плівкою-фольгою з проклейкою стиків монтажним скотчем.

9. Обробляємо приміщення бані вагонкою. Внутрішні стіни бані можна не утеплювати.





Ось і все - баня готова! Для краси зовнішні стіни бані можна обробити блок-хаузом і додатково утеплити за допомогою базальтових плит з гідроізоляцією.

Збірна сауна - конструкція і самостійна збірка - варіант бані 4.

Серед всього описаного вище цей варіант найбільш простий. Тут потрібно тільки передбачене для майбутньої сауни приміщення ну і як завжди час.

Сауни в Московії стали не менш популярні бань. Стоять внутрішні збірні сауни досить таки дешево, а їх монтаж робиться швидко.

Для пристрої домашньої сауни своїми руками, хоч на дачі хоч в приватному будинку можна окреме приміщення і не будувати як у випадках з банею. Її монтаж можна зробити в будь-який хоч трохи придатному приміщенні - лише б був комплект для її установки.

Отже, збірна сауна

Переваги і плюси і мінуси збірної домашньої сауни

1. Монтаж швидкий і досить простий
2. У комплекті, що виготовляється на заводі є, все потрібне для її будівництва
3. Збірну сауну легко розібрати і перенести в інше місце
4. З пристроєм домашньої сауни і її монтажем своїми руками впорається будь недосвідчений або початківець майстер

Існує 2 види збірних бань-саун: зроблені з масиву дерева і панельно щитові сауни.

Панельно щитові сауни-бані набагато простіше в збірці і монтажі - купуєте готовий комплект і майструєте з нього сауну в будь-якому наміченому для її пристрою місці. Панельно-щитові сауни набагато економніше за енерговитратами (а значить і Ваших грошей) ніж масиви.

Для нагріву зробленої з бруска бані потрібно 1,5 - 1,9 кіловат на 1m3 обсягу сауни, а для збірно щитової сауни Вам буде потрібно всього від 0,6 до 0,8 кіловат на кубічний метр .. Економія майже в два рази як бачите.

З чого складається збірна сауна.

Збірна баня-сауна це по суті справи листковий пиріг з панелей у яких між внутрішніми і зовнішніми шарами вагонки (іншої обшивки) знаходиться тепло і пароізоляція а також фольгована плівка.

В якості теплоізоляційного шару найчастіше використовується базальтова мін.вата, лляне волокно, іноді пробка.

Це стане в нагоді:

Наймініатюрніші сауни займають всього близько одного квадратного метра - відповідно більше однієї людини туди париться, не влізе. Значить якщо ви плануєте робити сауну для трьох чоловік вам знадобиться комплект три на три метри. Особисто я найкращим розміром для збірної сауни вважаю 2 на три метри.

Для виготовлення сауни використовуються, як правило, хвойні породи дерева. Ними може бути і ялина, і кедр, і сосна канадська ялиця (хемлок). Найбільша ціна у бань-саун зібраних з канадського кедра (його ще називають червоним - прекрасне дерево), мінімальна ціна у збірних саун з сосни - ну тут зрозуміло.

Внутрішня обробка збірних саун найчастіше робиться з осики, липи або бука. Зрідка можна зустріти і абаши - але це більше для цінителів-гурманів - воно (абаши) не палить тіло бо полиць зроблений з нього при температурі під сто градусів не нагріється більше сорока. Але це на любителя - особисто мені більше подобається гаряча полиця як і гаряча баня.

Двері в збірних саунах бувають і глухі і засклені термостійким затонувати склом. Мені більше, для пристрою сауни у будинку і квартирі, подобаються засклені напівпрозорі - вони надають сауні більший затишок, а значить і комфорт. Їх мінус один - зростуть тепловтрати бані - а, отже, потужність печі (хоч дров'яної кам'янки хоч електропечкі) повинна бути вище (мінімум на 25%).

Збірна сауна оснащена системою вентиляції, яка виводить гаряче повітря в загальний канал повітропроводу  будинку. Свіже повітря надходить в неї через обладнане отвір, або спеціальні вентиляційні щілини в дверях (або під дверима). Як правило природного руху повітря для збірних саун і бань недостатньо позначається їх пристрій в готових приміщеннях.

Головне в будь-якій бані це звичайно грубка. Яка піч такий і комфорт від часу проведеного в сауні або бані. У збірних саунах в 99,9 відсотках пічки бувають тільки електричними (0,01 відсоток я залишив тому що знаю збірну, (але правда саморобну - господар просто зняв креслення із заводською і зробив все сам), сауну в якій знайомий своїми руками встановив невелику дров'яну піч - величезними полінами її не потоп, звичайно, він топить готовими невеликими брусками і відходами свого плотницкого виробництва (він тесляр). Сауна дуже хороша. Спочатку він правда помилився, і встановив піч всередині самої сауни від чого у повітря в парній був солодкуватий присмак від вуглекислоти, та й носить дрова в парильню незручно. Потім він цю справу виправив і виніс двері через стіну назовні - прямо в велику ванну, залишивши всередині тільки кам'янку. Ситуація з чадом відразу ж виправилася і вийшла відмінна домашня сауна.

У покупних ж електричних печах тени знаходяться усередині печі, щоб їх металеві поверхні ніяк не стикалися з вологою парою в парильні, а навколо них укладені камені на які "здавати» воду абсолютно безпечно.

Загальні правила користування електричною піччю-кам'янкою можна і потрібно перерахувати, щоб уникнути травмування близьких, недосвідчених у «банних справах».

• Тени електрокам'янки повинні бути повністю втоплені в каменях і не виходити за верхні кромки.
• Збірну сауну нагрівати понад 100 градусів нагрівати категорично не рекомендується.
• Якщо використовуєте ароматизатори для бані та олії - в чистому вигляді їх на камені не лийте - крім жирних плям на них які зійдуть не скоро отримаєте дим і задушливий чад який мало того що теж не скоро вивітриться так ще й пошириться по всій квартирі або будинку.
• Раз на півроку-рік  камені що розтріскались видаляйте потемнілі або почервонілі камені замінюйте на нові.
• На електро-кам'янку не можна піддавати води більше передбаченого обсягу - заздалегідь вивчіть напам'ять це значення.

Збираємо сауну своїми руками - покрокова інструкція з фото

1. Зберіть нижню і верхню обв'язку для пристрою збірної сауни.
2. Монтаж щитів сауни для будинку і квартири, почніть з кута, щити скріпляйте саморізами скориставшись для їх з'єднання кутовими брусками входять у комплект бані.
3. Зробіть монтаж верхньої обв'язки, при цьому звертайте увагу на те що отвори для електропроводки повинні бути вільними.
4. Підготуйте і встановіть напрямні та кронштейни для полку (або полків якщо їх декілька) - як правило отвори для них сплановано і зроблені заздалегідь.
5. Зміцніть на верхній обв'язці сауни стельові щити. Зробіть монтаж дверної коробки. Поставте двері для входу в сауну.
6. Проведіть монтаж електропроводки та електрообладнання сауни. Збірна сауна готова.

Яку збірну сауну вибрати - критерії вибору збірної сауни

• Підходять тільки для вашого приміщення форма і розміри
• Зручність і ергономічність збірної сауни всередині
• Якість виготовлення сауни - шліфування поверхні, комплектація (все в одному), підготовленість для збірки своїми руками
• Упаковка повинні бути якісною щоб при транспортуванні і зберіганні матеріали сауни не піддавалися пошкоджень

Приклад будівництва бані своїми руками - переобладнання під баню господарського приміщення - варіант 5.

У готовому приміщенні відведеному під майбутню баню розмірами 2.5 на 1.5 метра я побудував стінку з каменю та цегли і зробив монтаж банної печі, топку її вивів на вулицю.

Це було зроблено для того, щоб пічний дим не проникав у приміщення, і парильня завжди залишалася чистою. Тепер баньку можна топити безпосередньо під час відвідування парної і дуже просто підтримувати потрібну температуру нагрітих каменів.

Після установки печі я зайнявся утепленням парної. В каркасні стіни уклав пароізоляцію і утеплювач товщиною 10 см, стеля утеплив шаром 15 см. Утеплювач закрив фольгою для бані, стики приклеїв фольгованим скотчем. Вікно парильні вирішив не зашивати. Щоб уникнути тепловтрат через вікно, встановив у ньому склопакет. Таким чином, парильня перетворилася практично в «термос».

Стіни і стеля обшив осикової вагонкою. Деревину осики використовував і при будівництві полку. Для його заснування розпиляв на невеликі відрізки-чурбаки очищений від кори стовбур. Дошки для полку (завтовшки 5 см) також напиляти самостійно, ретельно відшліфував, обробив спеціальним захисним маслом і тільки після цього уклав на підстави. Вийшли казкові палати.

Осика виключно підходить для обробки парної. Деревина цього дерева не схильна до гниття, добре витримує високу температуру та вологість.

Після установки полок зайнявся декором. Із залишків матеріалу зробив декоративні розкладки на стіни, наличники, дерев'яний абажур для світильника і декоративну решітку для пічки. Від покупки готової двері відмовився і змайстрував її самостійно.

Декоративна двері для бані своїми руками (на малюнку під номерами)

Стовбур осики, зберігши кривизну, розпиляв на дошки товщиною 2,5 см. Підігнав їх між собою.
Вибрав в дошках пази для шпонки. Склав дверне полотно, вирівняв верхній та нижній край.
Виготовив каркас. Уклав в нього 5 см утеплювача, закрив з 2-х сторін фольгою. Нашив дверне полотно.