Питання-відповідь по дерев'яному будівництву

Повернутись на головну сторінку сайту.

Питання: Чому знову в моді дерев'яні будинки?

Відповідь: Головні причини будівельного буму в сфері дерев'яного домобудівництва:

  •         Короткі терміни будівництва.
  •         Потреба в екологічно чистому житло - природну температуру і вологість дерев'яного будинку не може відтворити ані один кондиціонер. Будинок з дерева відкритий впливу природної енергії, від якої людина ізольований бетонними або цегляними стінами.
  •         Нова архітектура дерев'яного будинку робить його зовнішній вигляд більш красивим і розкішним (особливо в порівнянні з будівлями, зробленими десятиліття тому). До того ж сучасні натуральні просочення дозволяють зберігати дерево в незмінно привабливому стані довгі роки.
  •         Нові технології допомагають створити в дерев'яному будинку звичні комфортні умови життя: опалення, холодне і гаряче водопостачання, каналізацію, сауну, гараж і т.д.
Питання: Який будинок можна побудувати вигідніше: цегляний або
дерев'яний?


Відповідь:
Будівництво дерев'яних будинків, установка дерев'яних зрубів за часом займає одне з перших місць по швидкості будівництва будинків. Зведення важкого фундаменту, товстих стін цегляного будинку і їх подальша обробка вимагають значно більше часу.

Щоб підтримувати нормальний тепловий і вологісний режим в цегляному будинку, його необхідно періодично пропалювати. Якщо залишити такий будинок на зиму, а потім приїхати навесні, то його доведеться довго-довго топити, перш ніж він прогріється і в приміщеннях стане сухо і комфортно. Будинок же з дерева протоплюється за кілька годин.

У дерев'яному будинку більш інтенсивно відбувається обмін повітря, у тому числі безпосередньо через пори самої деревини: дерев'яні будинки "дихають". З точки зору збереження здоров'я людини - це важливий фактор.

Питання: Які переваги і недоліки будматеріалів з деревини?

Відповідь:
Як природний матеріал деревина володіє і перевагами, і недоліками, які необхідно враховувати при будівництві стін з деревних матеріалів.

Перевагами натуральної деревини є: висока міцність, низька звуко-і теплопровідність; висока морозостійкість; легкість в обробці; простота утилізації; низький коефіцієнт температурного лінійного розширення.

До недоліків можна віднести: гігроскопічність (присутність надлишкової вологи в деревині викликає різке погіршення всіх її фізико-механічних властивостей); горючість; наявність пороків (суки, тріщини, смоляні кишені і ін.)

Гігроскопічність деревини обумовлює змінність розмірів дерев'яних конструкцій в процесі експлуатації будівель і створює небезпеку розвитку мікроорганізмів-руйнівників (грибків).

Незважаючи на те, що деревина є горючим матеріалом, тим не менш, вона як органічний матеріал при горінні довго залишається міцною. При обвуглюванні поверхні утворюється захисний шар, завдяки якому сповільнюється проникнення вогню в глиб деревної тканини. У разі горіння дерева не утворюється їдких речовин.

В даний час існують ефективні засоби для нейтралізації недоліків дерев'яних будматеріалів.

Питання: Що є запорукою довгого і надійного терміну служби стін дерев'яних будинків?

Відповідь:
Все залежить від якості вихідної деревини (у тому числі від району і часу рубки) і від того, наскільки якісно висушені деревні матеріали. В даний час розроблено сушильне обладнання, яке дозволяє досягти необхідної вологості деревини по всьому об'єму бруса або колоди. Високотемпературна сушка дозволяє істотно зменшити вплив усадки деревних матеріалів на конструкцію будинку.

Питання: Які породи дерев найбільш кращі в якості стінових матеріалів?

Відповідь:
Найбільше застосування знаходять хвойні породи - сосна, ялина, модрина, бо вони володіють багатьма цінними в будівельному відношенні якостями. Прямизна і відсутність "дуплистості" дозволяють згуртовувати колоди в стіни. Смолистість вищезгаданих порід забезпечує хорошу опірність до гниття.

Проблема всіх хвойних порід - синява, яка може проникати в глибину дерева. Заражена нею деревина зазвичай сіро-синього кольору. Уникнути посиніння колоди без проведення відповідних заходів неможливо. Для профілактики синяви і вибілювання вже заражених елементів будови можна використовувати антисептики. Засинів деревина просочується ними значно краще, ніж здорова, тому що відрізняється підвищеною швидкістю водопоглинання. Загалом, це не така вже й велика проблема.

Промисловість випускає сьогодні безліч високоефективних відбілювачів та антисептиків для деревини. Детальніше про ці речовини читайте у розділі "Статті".

Для виробництва деталей стінних конструкцій - нагелі, шпонки і т.п. - Використовуються також деякі з листяних порід, що мають тверду деревину (дуб, ясен та інші).

Питання: Яка обробка необхідна дереву, щоб забезпечити зведення міцних і красивих стін будівлі?

Відповідь:
За старих часів для будівництва дерев'яних будинків в основному застосовували колоди, тобто зі стовбурів дерев лише знімалася кора. Традиційно на Русі будинку складали з кругляка з протесом. Ліс для того заготовляли взимку: деревина не так сильно жолобиться від усушки, як влітку. При цьому дерево не пиляли, а рубали сокирою, так як давно відомо, що від ударів сокири волокно деревини ущільнюється і менше вбирає вологу.

Недоліком колод є їх нетехнологічність, обумовлена природними нерівностями дерева. Тому в даний час для будівництва дерев'яних будинків в основному застосовуються оцилиндрованні колоди або брус (профільований цілісний або клеєний).

Перевагою оциліндрованої колоди є рівна, округла форма, що дозволяє досягти щільного з'єднання колод. Для обробки колод використовують спеціальне технологічне обладнання. У сучасних оциліндрованих колодах необхідні пази і чаші мають математично вивірену форму - в результаті вінці з таких колод мають мінімальні зазори.

Крім оциліндрованих колод, для рубаних будинків широке поширення отримав і цільний профільований брус. Брус виготовляють в заводських умовах з колоди, відпилюючи 4 канта і надаючи необхідну форму. Для додання більшої міцності брусу, меншою схильності деформацій і усадки, його виготовляють також клеєний з декількох шарів деревини. Внутрішню обробку будинку, побудованого з клеєного бруса, можна здійснювати відразу після монтажу будинку.


Питання: Чому будинок з колоди вважається більш міцним і теплим?

Відповідь
: У оциліндрованих колод більше міцності, тому що під час обробки знімається нестійка частина деревини - заболонь і залишається тільки ядро, що несе основні механічні навантаження. У будинку з таких колод підвищується жорсткість конструкції і теплоізоляційні властивості, оскільки колоди підганяються один до одного щільніше.

Питання: Яка технологія виготовлення зрубу з оциліндрованих колод?

Відповідь
: Щоб перетворити дерево в оциліндрованої колоди, його стовбур пропускають через систему фрез, перетворюючи в ідеальний циліндр. Потім слід торцювання колод в розмір, виготовлення в оциліндрованих колодах пазів і венцових чашок, обробка антисептиками і антипіренами. Потім зруб дерев'яного будинку транспортується на місце будівництва.

Питання: Яка повинна бути товщина стіни з оциліндрованих колод, щоб у дерев'яному будинку можна було комфортно проживати в зимовий час?

Відповідь: Зазвичай при будівництві дерев'яних будинків застосовуються стіни з оциліндрованих колод товщиною 220-280 мм. Дерев'яні будинки з такою товщиною стін відповідають вимогам для зимового проживання.

Питання: В чому переваги будівництва будинку з оциліндрованих колод?

Відповідь: Переваги виробництва будинків з оциліндрованої колоди:

1. Точність виготовлення оциліндрованих колод та їх маркування прискорюють збірку будівель і знижують витрати на будівництво.

2. Гарний зовнішній вигляд оциліндрованих колод дозволяє обходитися без додаткової обробки стін (і всередині, і зовні).

3. Герметичність вінцевих і кутових з'єднань колод забезпечується технологічною точністю виконання паза і «чашок».

4. Естетична привабливість будівель, побудованих з використанням оциліндрованих колод. Красі будинку з оциліндрованих колод може позаздрити будь-який матеріал - природні узори на поверхні додають зовнішньому вигляду і інтер'єру дерев'яних будинків дивовижну витонченість і різноманітність, а використання в будівництві різноманітних дерев'яних конструкцій і обробних матеріалів дозволяє вирішити весь будинок в єдиному стилі.

5. Можливість самостійно провести збірку зрубу з готового набору оциліндрованих колод.

Питання: Чим відрізняються зруби з оциліндрованих колод заводського виготовлення від зрубів, зібраних з матеріалів ручної рубки?

Відповідь: Перевагою оциліндрованої колоди є рівна округла форма, яка дозволяє досягти при будівництві будинку більш щільного з'єднання. Висока точність виготовлення зрубів з оциліндрованих колод дозволяє при будівництві будинку уникнути характерного для рубаних колод чергування в обов'язковій послідовності комель до вершини і їх копіткої підгонки один до одного при будівництві дерев'яного будинку. Завдяки високій якості обробки оцилиндрованні колоди дерев'яних будинків не вимагають обробки при будівництві будинку.

Питання: Якими способами виконуються з'єднання кутів будинку з оциліндрованих колод?

Відповідь: При будівництві дерев'яних будинків з оциліндрованих колод з'єднання колод у кутах дерев'яного будинку виробляють двома способами - із залишком (у чашу) і без залишку (в лапу). Таким же чином виконуються перетину зовнішніх стін дерев'яного будинку з внутрішніми. При рубці в чашу втрачається за рахунок кутових залишків близько 0,5 метра на кожній колоді, зате таке з'єднання в кутах дерев'яних будинків більш міцне і тепліше.

Питання: Скільки часу необхідно для усадки стін будинку з оциліндрованих колод?

Відповідь: Дерев'яний будинок, побудований з оциліндрованих колод, вимагає 1-1,5 року для усадки стін. У зв'язку з цим бажано оздоблювальні роботи робити після закінчення зазначених строків.

Величина усадки, залежно від початкової вологості колод, коливається в межах 1/20-1/30 висоти стіни. Маючи на увазі усадку, над коробками віконних і дверних прорізів при зведенні дерев'яних стін залишають заповнений клоччям зазор.

Питання: Чим утеплюються стики оциліндрованих колод?

Відповідь: Оциліндрованниє колоди в стіни обов'язково укладають на клоччю або джутове полотно. Клоччя розстеляють по вінцях так, щоб кінці звисали по обидві сторони стіни. Після зведення стін з оциліндрованих колод і пристрої даху дерев'яного будинку паклю підбирають і забивають в шов у вигляді валика (первинна конопатка). Після усадки стін дерев'яного будинку з оциліндрованих колод (приблизно через рік) шви переконопачівают, додаючи нову клоччя (вторинна конопатка). Проконопачування піддаються також стики між колодами, щілини, шви навколо дверних і віконних косяків, в підвіконь.

Питання: Яким антисептичним складом можна захистити оциліндровану колоду від біологічного руйнування?

Відповідь: Для вирішення цієї проблеми підійде Пінотекс (безбарвна, добре вбирає грунтовка для глибокого захисту деревини від цвілі, синяви і гниття). Готова до вживання і не вимагає розведення. Забезпечує хорошу адгезію між дерев'яною поверхнею оциліндрованої колоди і лакофарбовим покриттям. Утворює прозору водотривких плівку.

Речовина - алкід. Розчинник - уайт-спірит. Щільність - 0,8 кг / л. Одним літром Пінотекс можна покрити в 1 шар: обпиляних поверхня - 4,8 м ²; строганая поверхню - 6-10 м². Температура використання - не нижче +5 ° С. Час висихання - 24 години при температурі +20 ° С і відносній вологості повітря 50%.

Технологія застосування. Суха оброблювана дерев'яна поверхня (вологість менше 20%) ретельно очищається від забруднень і пилу. Небажано присутність різних поверхнево-активних речовин (миючих засобів), масел та смоли, які можуть вплинути на поглинаючу здатність деревини і зумовити згодом нерівномірність тону. Якщо механічна очистка не дає результату, усунути домішки ганчіркою, змоченою уайт-спіритом.

З оциліндрованої колоди, яке знаходилося в незахищеному стані, механічно віддаляється утворився зруйнований або посірілий шар, оскільки він перешкоджає хорошою прилипаемости. З раніше пофарбованої поверхні слід зняти скребком відстала фарбу й очистити її жорсткою щіткою. Це забезпечить рівномірний тон при подальшій обробці обробної фарбою. Перш ніж наносити новий шар фарби, переконатися, що поверхня повністю висохла. Не рекомендується фарбувати в дуже жарку або вітряну погоду і під дією прямих сонячних променів. Це викликає дуже інтенсивне випаровування розчинника при висиханні і не дозволяє ґрунтовці вбиратися в деревину.

Для забезпечення максимального захисного ефекту після висихання шару грунтовки можна нанести на поверхню колоди фарбу для захисту деревини (Pinotex Classic, Pinotex Ultra, Pinotex Special).


Питання: Як готується матеріал для брусового дерев'яного будинку?

Відповідь: Брус являє собою той же калібрований колода, але з прямокутним або квадратним поперечним перерізом (наприклад, 150х150 або 180х180 мм), що спрощує складання, але не робить будинок дешевше. Його виготовляють із колод, обпилюючи їх на 4 канта на заводі або на місці будівництва вручну, застосовуючи для цього пилки для поздовжнього пиляння.

При заготівлі бруса з кожної колоди залишаються чотири обапола, які використовують для різних цілей, наприклад для влаштування підлог або горищних перекриттів. У порівнянні з колод стінами, стіни з бруса дозволяють більш повноцінно використовувати деревину, так як горбиль від опиловки колод також йде у справу.

Брус може бути як цільним, так і клеєним. Років сорок тому придумали клеєний брус, що набирається з 3-7 дощок-ламелей товщиною 40 або 50 мм. Просушити кожну з них в заводських умовах простіше, ніж цілісний брус, тому рукотворний брус характеризується постійною вологістю 12-16% по всьому перерізу. У зовнішніх ламелей виключають пухку серцевину, а у внутрішніх вона допустима. Але напрям річних кілець у сусідніх дощок має бути протилежним, щоб викривлення звелося до мінімуму, а міцність вийшла максимальною. З'єднують ламелі між собою водостійким клеєм.

Питання: Якою має бути товщина бруса?

Відповідь: Перетин бруса для зовнішніх стін приймають в залежності від розрахункової температури зовнішнього повітря: при температурі -30 C° - 150x150 мм, при температурі -40 C° - 180x180 мм. Для внутрішніх стін використовують брус перерізом 100х150 мм відповідно або 100х180 мм.

Питання: Яких підготовчих робіт вимагає процес складання брусового будинук?

Відповідь: Щоб оберегти нижній вінець від руйнування, укладають дошку товщиною 40 - 50 мм, шириною 200-300 мм. Її антисептують або покривають з трьох сторін, за винятком верхньої, бітумною мастикою, обгортають з трьох сторін руберойдом в 2 шари і укладають на гідроізоляцію. На підкладку настилають теплоізоляційний матеріал, а потім збирають вінець. Нижні сторони вінця рівно отесують, що забезпечує щільне прилягання до підкладки.

Питання: В чому особливість будівництва будинку з бруса?

Відповідь: При виконанні зрубу з бруса його деталі укладають з прокладкою між ними теплоізоляційного матеріалу. Часто застосовують повсть. Якщо він товстий, то кінці його стикують впритул і укладають в 1 шар, якщо тонкий, то в 2 шари; але кінці також стикують впритул, а другий шар укладають на перший, добре перекриваючи нижче-лежачі шви. Нарізають повсть смугами або стрічками такої ширини, щоб він дорівнював ширині брусів, і на нього не стікала зі стін вода.

У кутах бруси з'єднують «із залишком» і «без залишку». Для міцності застосовують корінні шипи, які знижують продувність стін будинку. Крім того, для зниження продувності використовують вставні шипи, розташовуючи їх вертикально. З метою захисту від продування і промерзання кути закривають зовні дощатими пілястрами, під які слід прокладати антисептованну повсть. Таким же чином обробляють торці внутрішніх стін, що виходять назовні. Сполучення внутрішніх стін із зовнішніми здійснюють наскрізними замками. Брус по висоті скріплюють шипами або нагелями так само, як і колоди.

Брущаті стіни мають плоскі горизонтальні шви, у які часто потрапляє дощова волога. Щоб зменшити їх водопроникність, у кожного бруса із зовнішнього боку по верхній межі зістругують фаску шириною близько 1,5-2,5 см, а самі шви ретельно герметизують і покривають оліфою, олійною фарбою і т. д. Добре також зняти аналогічну фаску зсередини - буде простіше конопатити брущаті стіни. Додаткову міцність шву надає верхній шар клоччя, скручений в косичку.

Питання: Як збираються стіни з клеєного бруса?

Відповідь: Оскільки властивості клеєного бруса стабільні, виявилося, що, створивши спеціальну систему «паз-гребінь» на верхній і нижній поверхнях бруса, збірку можна обмежити простим поєднанням пазів нижнього вінця з гребенями верхнього. При цьому забезпечується щільне з'єднання брусів без проміжного шару льоноволокна. Для такої конструкції, як і для бревенчатой, використовують або з'єднання двох сусідніх елементів дерев'яними нагелями (діаметром 2-3 см), або довгу стяжку уздовж стіни знизу доверху.

Питання: Що таке «нагелі»?

Відповідь: Нагелі - це шипи, за допомогою яких зберігається вертикальність дерев'яних стін. Круглий шип (нагель) повинен бути діаметром 25-30 мм, прямокутний шип для колод до 220 мм має розміри: 25х60х120 мм.

Шипи виготовляють з сухої, щільної деревини (дуб, бук, ясен). Від кутів стін шипи відстоять на відстані 200-250 мм, а один від одного - 1,5-2 м. При установці шипа в гніздо він не повинен доходити до дна на 8-10 мм. Це допоможе уникнути розтріскування сирих колод при усушці.

Нагелі перед забиванням в отвори змазують клеєм. Свердло для підготовки отворів має відповідати діаметру нагеля.

Питання: Які недоліки будинків з брусу?

Відповідь: Брус при висиханні може деформуватися. Тому брусовий будинок бажано обшити, наприклад дошкою-вагонкою. Це вимагає додаткових витрат. Іноді будинок з бруса навіть обкладають цеглою (в півцеглини), хоча дерев'яна стіна погано переносить таку обробку, оскільки гірше «дихає». Щоб стіни будинку не відволожується, треба подбати про вентиляцію (а це знову ж таки потребують нових грошових вкладень).

Запитання: Чому дерев'яний каркасно-щитовий будинок так швидко будується?

Відповідь: Перш за все, його дуже легко проектувати. Це стосується і загального планування, і планування окремих приміщень, визначення місць для вікон і дверей, а також обшивки зовнішніх стін, розміщення побутової техніки та іншого обладнання.

Також можна цілеспрямовано варіювати й теплопровідність, і звукоізоляцію залежно від потреб замовника. При цьому товщина стін залишається досить невеликий і заощаджує приблизно 10% житлової площі. Каркасні конструкції можуть витримати необмежене число циклів «заморожування / відтавання».

Матеріальні витрати на спорудження каркасного будинку самі мінімальні. І, саме головне, завдяки легкій «сухій» технології складання істотно скорочується термін введення будинку в експлуатацію. При добре організованих роботах в'їжджати в каркасний будинок можна через місяць після початку будівництва.

Питання: Яка технологія будівництва дерев'яних каркасних стін?

Відповідь: Каркасна стіна з дерев'яних деталей являє собою обшивають зовні і зсередини конструкцію зі стійок прямокутного перерізу (наприклад, 38х150 мм), закріплених за допомогою нижньої і верхньої обв'язок (наприклад, з монтажної дошки перетином 38х200 мм). Крок стійок (зазвичай 380-600 мм) роблять кратним стандартної ширині теплоізоляційних матеріалів. Крок статевих лаг і крокв становить приблизно 380 мм, що підвищує жорсткість конструкції і дозволяє використовувати для обшивки листи фанери стандартних розмірів. Як утеплювач можуть застосовуватися мати (мінераловатні, комишитові, скловатні) або плити (пористі деревинно-волокнисті, соломітові, фібролітові, торф'яні, комірчасті синтетичні).

З внутрішньої сторони каркаса прокладають рулонну пароізоляцію мембранного типу, яка уповільнює вихід водяної пари з кімнати і тим самим перешкоджає утворенню конденсату усередині стіни. Внутрішню обробку роблять вагонкою або гіпсокартоном і шпалерами.

Із зовнішнього боку каркаса і по латах покрівлі передбачається вітрозахисний (протифільтраційний) шар у вигляді листа вологостійкої фанери товщиною 10 мм, вкритого зовні вітро-гідрозахисною плівкою. Поверх цього «пирога» виробляють зовнішню обробку, наприклад вагонкою. Загальна товщина стіни становить 180-200 мм. На верхню обв'язку спирають балки перекриття перетином 38х150 мм, після чого, при двоповерховому будинку, встановлюють каркас другого поверху.

При каркасно-щитової конструкції дерев'яного будинку на зібраний каркас просто навішують стіни, складаючи їх з готових щитів. Щити встановлюють на нижню обв'язку, виконану з бруса 100х150 або 150х150 мм і покладену через гідроізоляцію на стовпчастий або стрічковий фундамент, і зміцнюють верхньої обв'язкою. Стики між щитами закладають монтажною піною або конопатять. Внутрішня поверхня щитів після збірки може використовуватися і без додаткової обробки.

Каркас можна влаштувати з складеного, частково полого бруса, а вагонку замінити новим обробним матеріалом, так званим «блок-хаусом». Його внутрішня сторона виконана як у вагонки, а зовнішня імітує вінці зрубу. Здалеку будинок з такою обробкою важко відрізнити від дерев'яного або брущатого. При товщині «блок-хауса» 30 мм і загальною товщині щитової стіни 200 мм індекс звукоізоляції Rw може досягати 53 дБ.

Питання: Що таке «складова частково порожнистий брус»?

Відповідь: В даному випадку складові каркас стійки робляться з двох дощок, збивають цвяхами через проставки тієї ж товщини, що і самі дошки. Якщо товщина дошки 40 мм, а ширина 120 мм, то після збивання виходить частково порожнистий брус перерізом 120х120 мм. Міцність такого бруса не набагато менше міцності суцільного, але технологічні можливості незрівнянно багатшим. Приміром, якщо проставка буде виступати по довжині, то вона є вже готовим шипом для виконання стику двох деталей каркаса. Також значно спрощується установка підкосів вертикальних стійок.

Питання: Чому вигідна коса обшивка каркасної стіни?

Відповідь: Коса обшивка каркаса дошками дозволяє відмовитися від установки брусових підкосів і значно економить час і кошти. Каркас з косою обшивкою перетворюється на свого роду ферму, дуже міцну і жорстку.

Питання: На яких фундаментах зводяться каркасно-щитові будинки?

Відповідь: Оскільки каркасні стіни найлегші з усіх на сьогодні відомих і мають високий ступінь стійкості до деформацій, їх можна будувати на стовпчастих підставах або фундаментах «плаваючі стовпчики».

Питання: Як будується каркасно-щитовий будинок у кілька поверхів?

Відповідь: Збірка проводиться поверхово: стіни першого поверху кріпляться до підготовленого виступу фундаменту, скріплюються між собою, а також зверху горизонтальною обв'язкою. Потім встановлюються стельові конструкції, що утворюють опору для складання наступного поверху за тим же принципом. Чорнова збірка щитового будинку за такою схемою проводиться за 2-3 дні, включаючи установку даху для захисту від дощу.

Далі основна конструкція комплектується щитами. Потім щитові панелі потрібно обкласти утеплювачем, а на внутрішню сторону стін нанести пароізоляцію. Це значною мірою захистить від появи конденсату, проникаючого з приміщення. Внутрішня обробка виконується найчастіше гіпсовими панелями або дерев'яною обшивкою.

Питання: Які недоліки каркасно-щитових дерев'яних будинків?

Відповідь: Є недоліки з числа загальних для всіх дерев'яних споруд. Дерево легко загорається і схильне до дії комах - шкідників і гниттю, а тому вимагає спеціальної обробки і конструктивного захисту від вологи і вогню. Але є і проблеми, властиві тільки каркасному будинку. Вагонка - основний матеріал для обшивки каркасних стін швидко (протягом 1-2 років) розсихається, на стіні з'являються щілини (при правильно виконаних роботах - некрізні). Збільшення розмірів будинку (довжина стіни> 9м, висота> 2 поверхів) приводить до значного ускладнення каркаса і зниження надійності конструкцій будинку.

Ремонт дерев'яних будинків

Питання: Чому необхідно регулярно виконувати ремонтні роботи в заміському будинку, дачі, котеджі?

Відповідь: Протягом часу кожна будова зношується. Вважається, що первинний стан споруди щорічно погіршується на 1%. У зв'язку з цим необхідно регулярно виконувати ремонтно-відновлювальні роботи.

Питання: Які дефекти стін дерев'яного будинку вимагають негайного усунення?

Відповідь: Осідання засипки в каркасних стінах, пошкодження гідроізоляції, руйнування штукатурки і обшивки, висока повітропроникність, протікання, зволоження деревини і теплоізоляції конденсаційної і ґрунтовою вологою повинні усуватися у міру виявлення, не допускаючи їх подальшого розвитку.

Питання: Які частини дерев'яних будівель понад усе схильні до зносу?

Відповідь: Найбільш часто замінюють частину колод під вікнами, нижні вінці зроблених з колод і рубаних будинків, балки підлоги, частково або повністю підлогу.
При заміні пошкоджених колод стіни будинку з колод або бруса доводиться піднімати, по черзі замінюючи колоди (можна і повністю підняти будинок).

Питання: Які запобіжні заходи необхідно вжити, щоб стіни будинку не руйнувалися при ремонті нижніх вінців зрубу?

Відповідь: Стіни рекомендується скріпляти з двох сторін стисками - товстими брусками, пластинами або шматками колод потрібної товщини, обтесані з одного боку. Стискання (по 2-3 залежно від довжини стін будинку) ставлять частіше всього на двох протилежних довгих сторонах рубаного будинку, на відстані 40-70 см від кутів.

Спочатку стискання кріплять на стінах цвяхами. Потім свердлять в стискаючи (в нижньому і верхньому колодах стін) крізні отвори діаметром 15-20 мм. У ці отвори ставлять болти з шайбами ??і надійно затягують гайки. Поставивши стискання, скріпляють простінки, щоб вони не розсипалися при видаленні гнилих колод. Потім у стискаючи влаштовують вирізи, в які підбивають підкоси як з внутрішнього, так і з зовнішнього боку будинку під деяким кутом. Кінці підкосів закопують міцно в землю, на глибину не менше 0,5 м. Ґрунт навколо них добре ущільнюють. Підкоси зі стисками скріплюють скобами, які ставлять по одній-дві штуки. Тільки після цього розбирають пошкоджені місця в стінах будинку.

Питання: Як закриваються отвори для болтів, просвердлені в стінах для закріплення затискачів?

Відповідь: Отвори в стінах закладають так. З одного боку стіни забивають дерев'яну пробку на глибину до 5 см, зрізають надлишки і зачищають. З іншого боку стіни отвір заповнюють конопатним матеріалом і забивають другий дерев'яну пробку.

Питання: Які підготовчі роботи буде потрібно при заміні деталей дерев'яного будинку, якщо потрібно піднімати стіни будинку?

Відповідь: При підйомі стіни будинку з одного боку верхні позначки як цієї, так і протилежної стіни, значно відхиляються по вертикалі. Так, при висоті стін дерев'яного будинку 3 м при підйомі стіни на 10 см відхилення складає 5 см, при підйомі на 20 см - 8 см, при підйомі на 30 см - 15 см. Тому при підйомі брусових або рублених стін доведеться розбирати підлогу навколо печей . Також піддають розбиранні горищне перекриття та покрівлю близько труби, можливо, і обрешетування. Це обереже піч і трубу від можливого руйнування.

Рекомендується вийняти віконні рами і зняти дверні полотна.
Піднімати будинок відразу на 40-50 см небажано. Краще це робити за 3-4 прийоми, тоді відхилення стін буде менше.

Питання: Якими пристосуваннями оснащується процес підйому стін дерев'яного будинку?

Відповідь: Для підйому дерев'яного будинку використовують домкрати різної конструкції і вантажопідйомності, важелі-ваги (колоди), клини з твердих порід деревини різної товщини. Домкрати і важелі-ваги ставлять під колод стіни або під бруски стягувань. Клинці забивають між колодами зрубу або між фундаментом і колодами зрубу. Під час підйому по черзі ставлять домкрати, важелі-ваги, клини на відстані 30-50 см від кутів. Якщо головка домкрата вузька (малого діаметра), будинок важкий, а стіни згнили, то під неї підкладають так званий п'ятак, або скобу.
Піднятий колод або брусовий будинок підтримують окремими стійками (чурака) або стяжками з підкосами. Тому підйом будинку ще часто називають вивішуванням.

Коли будинок піднімають за допомогою важелів-ваг, то останні спирають на товсті цурки або міцні козелки. Крім ніжок, до козелка кріплять стійки, розташовуючи їх між ніжками і скріплюючи планкою. У міру підйому будинку висоту козелків збільшують, підкладаючи під їх ніжки товсті дошки або шматки колод, обтесаних на 2 канти. Якщо підкладки не застосовують, то збільшують висоту козелків.

Питання: На що слід звернути особливу увагу при підйомі і опусканні ремонтується дерев'яного будинку?

Відповідь: Будинок піднімають (опускають) одночасно з двох протилежних сторін на висоту приблизно 10-15 см за один прийом. Занадто глибоке опускання будинку або піднесення його ривками може привести до сколюванню кутових з'єднань, особливо якщо вони виконані «в чашку».

Піднімати будинок треба обережно, щоб він не змістився по відношенню до фундаменту.

Опускати будинок потрібно за допомогою важелів-ваг або клинів. Клинці виймають поступово, заповнюючи пази конопатним матеріалом.

Питання: Як зробити заміну пошкоджених підкладок під стінами зрубу?

Відповідь: Зазвичай перед установкою зрубу на фундамент (поверх гідроізоляції) укладають широкі дошки-підкладки. Це один із заходів захисту зрубу від загнивання. Найчастіше саме з ремонту цих підкладок і починається відновлення пошкоджених частин зрубу. Підкладки найкраще заміняти, не піднімаючи весь зруб будинку, а лише трохи розбираючи верх фундаменту.

Попередньо вимірюють довжину підкладки з одного боку будинку і відповідно її готують. Розбирають фундамент і виймають стару підкладку. Настилають зверху нової підкладки антисептованний конопатний матеріал, а під низ укладають 2-3 шари руберойду, нарізаного смугами потрібної ширини. Піднімають цю підкладку до окладного вінця і міцно притискають клинами.

Можна тут же відновити фундамент, подклинюючи між ним і підкладкою камені на розчині.

Але все ж зайнятися відновленням фундаменту краще вже після заміни підкладок під усіма стінами будинку.

У такій же послідовності відновлюють підкладки на інших сторонах дерев'яного будинку.

Питання: Як проводиться заміна окладного вінця рубаного дерев'яного будинку?

Відповідь: окладний вінець складається з двох перших, або нижніх, колод і двох других, або верхніх. Перше колода може майже наполовину свого діаметра перебувати в кладці фундаменту (цоколя), друге чи на таку ж величину, або менше (приблизно на одну четверту діаметра). При ремонті колоди окладного вінця беруть діаметром на 2-3 см більше за інших. При заміні одного-двох колод або повністю окладного вінця стіни рубаного дерев'яного будинку можна не піднімати, необхідно тільки розібрати верх фундаменту або цоколя на 20-25 см.

Колоди окладного вінця замінюють так. Під яким-небудь нижнім колодою розбирають верхню частину фундаменту на таку величину, щоб це колода (одне або з підкладкою) опустилося і його можна було б вільно вийняти. Заготовляють нове колоду окладного вінця, ідентичне вийняти. Якщо колода будуть укладати на підкладку, то низ його рівно обтесують, а ще краще - стругають. Тоді колода буде щільно прилягати до підкладки, на яку додатково накладають 2-3 шари руберойду, нарізаного на смуги потрібної ширини. Зверху на укладене колоду настилають конопатні матеріал і піднімають до решти колодах, щільно притискаючи клинами. Фундамент відновлюють відразу або після установки іншого першого колоди. До виїмки клинів в окремих місцях слід відновити фундамент, щільно підбивши камені, цегла або інший міцний матеріал. У такій же послідовності замінюють такі колоди.

Питання: Як виконується ремонт стін під віконними прорізами?

Відповідь: Спочатку виймають палітурки і розбирають віконні коробки. Випилюють згнилу деревину по відбитій строго вертикальної лінії. По торцях пропиляних колод пробивають ризики, спилюють і зрубують зайву деревину, щоб отримати гребені завтовшки не менше 5 см. На ці гребені надягають шматки нових колод з вибраними пазами. Нові колоди рекомендується брати однакової товщини зі старими і з'єднати їх шипами. Ставлять замінні колоди на конопатні матеріалі (клоччя, прядиво, льон, мох та ін.)

Під підвіконну дошку кладуть шматок руберойду. Нижні боки бічних брусків і те місце підвіконної дошки, на яке ставлять бруски коробки, оліфи, сушать, покривають тонким шаром віконної замазки (рідшою) і ставлять бруски на місце. Це оберігає стіни від протікання через них води, що стікає з вікон.

Питання: Як виконується збільшення висоти дерев'яного будинку?

Відповідь: Якщо з колод і брусові стіни піднімають з метою встановлення додаткових вінців для збільшення висоти будівлі, то будинок піднімають на потрібну величину за допомогою домкратів або важелів. Піднімати доводиться по черзі то одну сторону дерев'яного будинку (15-20 см), то іншу, тимчасово підставляючи під них стійки або стільці з товстих колод. Стіни кріплять стисками. Після підйому колод будинку на потрібну висоту ставлять підкоси.

Вінці додають звичайним способом. Укладають на фундамент, піднімають до решти стін і міцно підклинюють. Фундамент відновлюють, клини видаляють, а підкоси і стискання знімають. Місця з-під болтів закладають конопатні матеріалами.

Питання: Як відремонтувати пошкоджені гниллю крокви і мауерлат?

Відповідь: При загниванні решт крокв, що спираються на мауерлат, поступають таким чином. На горищне перекриття кладуть брус, що спирається на 2-3 балки. У нього упирають підкоси з дощок, прибиті до кроквяної нозі цвяхами. Для посилення загнили посередині кроквяних ніг до них прибивають 2 накладки з дощок товщиною 50-60 мм. Цвяхи забивають по кінцях накладок в неушкоджену частину кроквяної ноги.




VIP-компанія дня: Мазуренко В.І. г. Киев